カブのスポーク張替を超丁寧に解説！ブレ取りはバランサーが無くても出来る！？

足元からオシャレに！　ノリンです。

ハブとリムをスポークのみんなで頑張って支えていると考えると、なんだか感慨深いです　(・´з`・)

バイク整備の中でも、ひときわ難易度が高いと思われる「スポーク張り」ですが、しっかり予習しておけば案外DIYできてしまうかもしれません。

思っていたよりも簡単にできてしまったので、実際に作業して思ったコツなども交えて、ご紹介したいと思います。

この記事を読むと

• スポークを張る流れ
• スポークの張りのコツ
• スポークの張りの注意点

などが分かります。

記事を読むだけで1回作業したくらいの経験値が積めるように、出来る限り細かく書こうと思いますので、頑張って読み切ってください！（笑）

それにしても、スポークをキレイにすると、思っていた以上に足回りのイメージが変わりましたね。

やはり、バイクもオシャレは足元からのようです。

では、まいりましょう！

カブのスポーク構成

構成を知っていないと、後々分かりずらくなってしまうので基本として覚えてきましょう。

まず、カブのスポーク穴の数は「36穴」となります。

36本のスポーク構成は表の通りです。

取付場所	外側/内側	本数
左側	外側（アウター）	9本
	内側（インナー）	9本
右側	外側（アウター）	9本
	内側（インナー）	9本
合計		36本

• アウター：18本
• インナー：18本

となっておりニップルも同じく36個あります。

筆者が乗っているカブ90（HA02）のスポークサイズは下記でした。

カブ90（HA02）の純正スポークサイズ表

取付位置	太さ	長さ（mm）	品番
フロント 内側	#12（2.6mm）	159.5	44605171305
		158	9717221157F0
フロント 外側		159	44606171305
		158	9754821156F0
リア 内側	#10（3.2mm）	160.5	42606171305
		159	9728242158F0
リア 外側		160	42605171305
		158	9754842157F0

スポークの張りの大まかな流れ

まずホイールを車体から外し、タイヤも外しておいてくださいね。

通常、スポークを張るときには「バランサー」という専用の台座を使います。

ホイールバランサー

ダイヤルゲージ

より「精度」と「作業効率化」を考えている方はダイヤルゲージがあった方が良いです。

ただ、スポークの張替え自体あんまり頻繁にやる作業でもないし、わざわざバランサーを買うのはちょっと勿体ないかなと思ったので、今回は車体にホイールを付けたままブレ取りを行いました。

もちろん、バランサーを使えば卓上での作業が可能で、かなり楽になると思います。

「お店に頼むのが一番じゃない？」って思ってる方もいるかもですが、それも正解です！

お店にお願いすれば「安心」「安全」「補償」も付いてくるので、DIYに自信がない方は無理せずプロにお任せする選択も良いかと思います。

ちなみにお店に頼む場合、工賃の目安はホイール1本で7,700円～14,300円程度みたいです。

お願いする際は、整備士さんが長年かけて身につけた技術ですので、気持ちよくお支払いしてあげてくださいね！ m(__)m

大まかな流れ

下記の順番で進めていきますが、今回はスポークがメインなので解説は 「3～11」を行います。

1. ホイールを外す
2. タイヤを外す
3. 新スポークを内側用と外側用に分ける
4. 古いスポークを外す
5. ハブ側スポーク穴の拡張（必要があれば）
6. スポーク内（インナー）をリムに仮止め【重要】
7. スポーク外（アウター）をリムに仮止め
8. 縦振れ取りを行う
9. 横振れ取りを行う
10. スポーク全体を音で確認【重要】
11. 規定トルクで締める
12. タイヤを組付け
13. 車体に取り付けて完成

ニップルレンチは必ず使うので、準備しておいてください。

キタコ

筆者と同じだが、角があるため、ニップルを回す際リムが傷つきそうだった

KTC

厚みが薄めに作れており使いやすい、でもちょっと高め

カブのスポークの張替方法

では、ここからスポークの張替方法を解説していきます。

筆者のカブ90に今回使ったリムとスポークは下記です。

何気にワイドリムにしています！

ちなみに、このサイズ（2.15×17インチ）のリムならポン付けです。

新スポークを内側用と外側用に分ける

このとき、ニップルも36個あるか数えておきましょう！

古いスポークを外す

リムからタイヤを外したら、次はスポークを外していきます。

どちらも無いのであればグラインダー（サンダー）の方が汎用性が高く、バフ掛けなども出来るのでおすすめです。

一応、ワイヤーカッターなら火花を散らさず、安全に作業は出来ます。

ハブ側スポーク穴の拡張（必要があれば）

純正スポークを使う場合は飛ばしてください。（上記表参照）

筆者のカブ90（HA02）には社外の「#10（3.2mm）」サイズのスポークを使いました。

カブ90はフロント「＃12」、リヤ「＃10」なのでフロントに「＃10」スポークを使う場合は、ハブのスポークが入る穴を拡張しなければなりません。

数字が下がっているのにスポーク径が細くなるって、なんと分かりずらいことか！(・´з`・)

拡張のためのドリルを準備しておきましょう！

6角のビットも使えるのでおすすめ↓

スポーク内側（インナー）をリムに仮止め【重要】

最初のこの部分だけ正確に組めてしまえば、後は間違いようがないので、頑張りましょう。

電動工具があれば、ある程度までニップルを回すのに便利です。

スポーク外（アウター）をリムに仮止め

スポーク（内）が終わったら、続いてスポーク（外）を取り付けていきます。

ここまで来たら、車体に取り付けて回転できる状態にします。

バランサーがある方は、バランサーに載せてください。

縦の振れ取りを行う

いよいよ一番の難関とみんなが思っているであろう「振れ取り」に入っていきます。（笑）

最終的な許容振れ幅は下記です。

• 縦：±1mm以内
• 横：±2mm以内

できれば縦、横共に「±0.5mm」を目指したいところですね。

ちなみに「縦振れ」から行う理由は、後から修正が難しいからです。

振れ取りの前に覚えておきたいこと【重要】

勘違いしてしまいがちですが、「振れ取り」は「リムの歪みを取る」行為ではありません。

「スポークで引っ張ってリムの振れを取る」と聞くと、「リムの歪みをスポークで引っ張り、修正する」ような気がしてしまいますが、それは間違いです。

スポークホイールは中心から「ハブ」「スポーク」「リム」で構成されていますが、当然それぞれの部品自体に歪みが無いことが前提となります。

もし歪みがあるなら、部品の交換が必要です。

似たような意味合いで「リムの精度」というのがありますが、これは歪みというよりも製造工程で多少凸凹したりしている箇所が「多いか、少ないか」と思ってもらえれば良いかと思います。

精度が良く凸凹が少なければ、ダイヤルゲージなどを使用しての振れ取りも、今の振れが「リム自体の歪み」によるものなのか、それとも「振れ」なのかを考えなくてよいので、やり易いですよね！(∩´∀｀)∩

また、これから説明する「縦振れ」「横振れ」は次のような意味合いと考えておきましょう。

縦振れ取りとは

横振れ取りとは

縦振れ取りで意識したいこと

スポークは全て同じ長さなので、全てのスポークが均等に360°同じ長さであれば、縦ブレ、横ブレは発生しないはずです。（理論上）

深く考えすぎると沼ります！(∩´∀｀)∩

なお、縦振れでニップルを回すときは、次のことを意識（注意）してください。

1. スポーク1本だけを締めて振れを取ろうとしない
2. 4本一組として考える

「1.」はイメージできると思いますが、1本だけ張っても「縦振れ」は取れません。

ですので、「2.」の4本一組として考えてください。4本1組の考え方は下記画像の通りです。

時には2組（8本）で調整したりもします。

縦振れ取り開始

ホイールを回転させて、目印との隙間を確認し

• 隙間が狭くなるところは、締める
• 隙間が広くなるところは、緩める

ように調整していきます。

最初は、ガチャガチャ鳴るくらいだったリムも調整を繰り返すと、だんだん締まってきます。

回転させては調整を繰り返し、縦振れが許容範囲の1mm程度になったら完了です。（どのみち再確認を行います。）

横振れ取りを行う

縦振れ取りである程度調整ができたので、次は左右の振れを取っていきます。

横振れもまずは下記イメージを待っておきましょう！

ハブの左右からスポークは伸びていますので、

• ハブ右から伸びているスポークを張る：リムが右に引っ張られる
• ハブ左から伸びているスポークを張る：リムが左に引っ張られる

先述した通り、ハブからリムまでの距離が360℃、左右共に一定であれば「振れ」は無くなるはずです。

横振れ取り開始

• 目印から1番離れた部分を狭める方向に（画像なら、右ハブから出ているスポークを締める）
• 目印から1番狭い部分を離す方向に（画像なら、左ハブから出ているスポークを締める）

この時、ニップルに力が掛かりすぎていると思えば、反対側のスポークを緩めるなど臨機応変に対応が必要です。

矯正ではなく調整なので、ニップルが硬くて回らなくなるほど締まるのはおかしいと考えましょう。

最終的には、全てのニップルが2Nmの力で締め付けます。

焦らず、ゆっくり、時間を掛けて調整してください！

ここまでの作業で再度「縦」「横」の振れ幅の確認を行い、許容範囲内に収まっていればOKです。

• 縦：±1mm以内
• 横：±2mm以内

スポーク全体を音で確認【重要】

最後に、張りすぎたスポークや逆に張れていないスポークが無いかを軽くスポークを叩いて確認していきます。

左右の全てのスポークを確認してください。

• 「キーン」のような、高く響く音：締まっている音
• 「ゴッ」のような、響かない鈍い音：締まっていない音

のようによく言われますが、全体のスポークを叩いて他の場所と明らかに違う音に注意して聞いてみてください。

アウターとインナーでも音は違います。

この記事を見ている方はスポークの車両に乗っていると思いますので、実際に叩いて「あぁ、こんな音ね！」と経験しておくと良いです。

文字での表現は難しいですが、例えば「カンコン カンコン カンコン キーンコン カンコン・・・ 」のようなイメージ・・・伝わるかな（笑）

音もある程度均一になったら最後に規定トルクで締めます。

規定トルクで締める

規定トルクは2Nm（0.25kgf.m）です。

スポーク専用のトルクレンチは持っていませんでしたので、手持ちのトルクレンチを2Nmに設定し、スポークレンチで「ああ、このくらいの強さね！」を3回ぐらい繰り返し、感覚が在るうちに手ルクレンチで締めました。

「音で確認」である程度は締め過ぎなども修正されているかと思いますが、硬すぎるニップルがあった場合は、緩めてから規定トルクで締めてください。

「あれ？1回締めて調整したのに緩めるの有りなの？」と思った人！筆者も同じこと思ってました。（笑）

ひとまず、何も考えず下記の最終確認を行ってください。とりあえず許容内ならOKです！

最終確認として、許容振れ幅に収まっているかを確認しスポーク張りは完了となります。

• 縦：±1mm以内
• 横：±2mm以内

お疲れ様でした！

あとは、タイヤを組付けて車体に装着すれば乗れるので、もうひと踏ん張り頑張ってください。

まとめ

以上がスポークの張り方の説明になりますが、正直、DIYでやるにはかなりハードルが高いですよね。（笑）

どうしても感覚に頼る部分が出てくるので、文章だけでは伝わりきらないところもあるかと思いますが、できる限りイメージしやすいように全力で書きました。

スポーク張替に関しては、無理せずお店に頼むのも良い選択だと思います。

でも、一度スタートしてしまえば作業しながらコツも掴めると思いますし、作業を理解しつつ、時間をかけて進めれば、DIYでも可能だと感じました。

実際に作業を終えてみると「あれ？こんなもんか」と感じる部分もありましたので・・・笑

元整備士ではありますので、締め具合など「このくらいかな」と感覚が分かる部分はあるものの、筆者もスポーク張替えは初挑戦でしたからね。

皆さんも「スポーク張替」にDIYで挑戦してみる価値はあるのではないでしょうか。

では、また！

この記事を書いた人

ノリン

元整備士で、現在はSE？として活動中の [ノリン] です。
バイクと釣りが大好きで、自身の経験や情報を共有するためにこのサイトを運営しています。
一緒にバイクの世界を楽しみましょう！
プロフィール詳細を見る